Para el mundo, ella era la madrina del punk, una alta modista que desafiaba las reglas y que repetidamente le hacía señas al establishment mientras dejaba su huella en la moda global.

En el momento de su muerte en 2022, había amasado una fortuna de 20,5 millones de libras, había vistido a todos, desde Carrie Bradshaw hasta los Sex Pistols , y había modelado para 18 retratos que ahora cuelgan en la Galería Nacional.

Ganó todos los premios y galardones posibles, y fue noticia en 1992 por presentarse a recoger su OBE en el Palacio de Buckingham sin ropa interior.

Sin embargo, para Cora Corre, Dame Vivienne Westwood era simplemente “abuela”.

Y la mujer de 81 años, con cabello color fuego y un brillo permanente en sus ojos verde mar, había sido una parte clave de la vida de Cora desde que era un bebé.

Como musa de su abuela, Cora desfiló por primera vez en una pasarela, el desfile de Vivienne Westwood en París en 2001, cuando tenía apenas cuatro años. Participó en su primera protesta, la marcha de 2003 contra la guerra de Irak, a los seis años.

Incluso inspiró una campaña de moda (la colección de Vivienne de 2009 se basó en el tiempo que Cora pasó en la escuela Bedales de Hampshire, que costaba 36.000 libras al año) en su año de GCSE y la apodaron “la próxima Cara Delevingne”.

Unos años después, Cora, que ahora tiene 27 años, se está abriendo camino como modelo y activista exitosa, sigue apoyando el trabajo de su difunta abuela y usa su marca con orgullo, tal como Vivienne hubiera querido.

O al menos eso parecía.

Pero la semana pasada, Cora, la hija del hijo menor de Vivienne, Joe Corre, y la empresaria Serena Rees, cofundadoras de la marca de lencería Agent Provocateur, habló sobre una disputa extraordinaria que está ocurriendo en Vivienne Westwood Ltd, en una carta sorprendentemente cruda enviada por correo electrónico a todo el personal.

En la carta de tres páginas, vista íntegramente por el Mail, Cora afirma que su abuela fue “intimidada” en etapas posteriores de su vida por el actual director ejecutivo de la empresa, el empresario italiano Carlo D’Amario, de 79 años, quien se unió a la empresa en 1986.

Ella dice que el legado de Vivienne ha sido “traicionado y faltado al respeto” por Carlo, acusándolo de traer “enorme vergüenza y daño a la reputación” a la marca.

“Como muchos de ustedes saben, en los años previos a la muerte de mi abuela, ella estaba profundamente descontenta con la forma en que se manejaba la empresa VW [Vivienne Westwood]”, continúa Cora.

‘Su deseo era que el actual director general, Carlo D’Amario, fuera destituido y que la empresa fuera gestionada adecuadamente, de una forma que respetara sus valores’.

Y añade: “Aparentemente, no contento con el daño que Carlo le infligió a Vivienne personalmente, ahora está infligiendo daño a su legado a través de la empresa”.

Luego pide a los directores de la empresa que destituyan al director ejecutivo de su cargo con efecto inmediato y concluye renunciando a su propio cargo de directora de campañas.

La carta conmocionó a la comunidad de la moda y a los fanáticos de la marca de 50 años, muchos de los cuales habían asumido que quienes estaban al mando después de la muerte de Vivienne estaban trabajando con su familia y tenían todo su apoyo.

Pero la moda es, como suele decirse, un mundo despiadado y, a juzgar por la carta filtrada, parece que los lazos familiares cuentan poco, incluso en los puestos más altos.

Una fuente cercana a la familia dice que Cora ahora se está tomando un tiempo lejos del centro de atención y, aparte de publicar una breve actualización para sus 42.000 seguidores de Instagram, en la que dice que su posición en la empresa se había vuelto “insostenible”, no tiene más que decir sobre el asunto.

“Fue una decisión difícil para ella, pero tiene confianza en ella”, dice la fuente. “Sabe que es lo que su abuela hubiera querido. Ha tardado mucho en llegar”.

Mientras tanto, Vivienne Westwood Ltd y Carlo D’Amario no respondieron a reiteradas solicitudes de comentarios y no respondieron a las acusaciones de la carta.

Hasta ahora, al menos desde fuera, había habido pocas señales de turbulencia en la empresa.

¿Cómo es posible entonces que una de las mayores historias de éxito empresarial de Gran Bretaña, que registró un beneficio operativo de 38,5 millones de libras en sus cuentas anuales más recientes, haya llegado a enfrentarse con las familias Corre y Westwood?

Si bien D’Amario puede tener una opinión diferente, por supuesto, los amigos de las familias afirman que las fracturas en la empresa se deben al propio Carlo D’Amario.

De hecho, algunos dicen que su relación con Vivienne, oriunda de Tintwistle, Derbyshire, se agrió ya en 2016. Pero no empezó así.

Carlo, un ex comprador de telas de Milán que pasó un breve tiempo en una universidad rusa como parte de un programa de estudios con el Partido Comunista Italiano, pasó siete años en la casa de moda italiana Fiorucci antes de crear su propia empresa de relaciones públicas, Casanova.

Conoció a Vivienne, que recientemente se había separado del manager de los Sex Pistols, Malcolm McLaren, en un desfile de moda de París en 1985 y la pareja tuvo un breve romance, antes de que él se incorporara como director general de su compañía al año siguiente.

“Cuando conocí a Vivienne Westwood, pensé que era multimillonaria porque en algunos aspectos era más famosa en 1985 que ahora”, le dijo a un entrevistador en 1997.

“Me quedé muy sorprendida cuando me dijo lo poco dinero que ganaban. Por suerte, me sedujo”.

Nadie en el sector sabía mucho sobre él. Un periodista lo describió como un “traficante de trapicheos”. Otro dijo que era “ligeramente excéntrico” y de “aspecto desaliñado”.

Su ojo de cristal (que supuestamente perdió en un ‘accidente’) y su propensión a usar gafas de sol en espacios interiores solo aumentaron el misterio que lo rodeaba.

Los seres queridos de Vivienne, dicen sus amigos, no estaban seguros de él y él no hizo mucho para ganarse su cariño con sus modales bruscos y seguros.

De hecho, en su funeral en la catedral de Southwark el pasado mes de febrero, un doliente recuerda al hijo de Vivienne, Joe Corre, expresando abiertamente su desagrado por él.

En un principio, Carlo se ocupó de los asuntos de Vivienne en Italia, antes de trasladarse a Londres en 1993 y adquirir una participación del 30% en la empresa. Poco después fue ascendido a director.

En los primeros tres años, aumentó su facturación anual de unos pocos cientos de miles a 20 millones de libras, acallando a sus escépticos y consolidando su posición al mando.

Con el objetivo de expandir Vivienne Westwood Ltd en el extranjero, particularmente en Japón, Carlo, quien luego se casó con una ex directora de prensa de la compañía con quien formó una familia, logró un éxito tras otro.

“Paso el 95 por ciento de mi tiempo buscando gente para el equipo”, ha dicho. “Queremos que la gente se quede con nosotros toda la vida. No se puede comprar a la gente sin más. No creo en mercenarios. Creo en el Ejército Popular”.

Pero el personal cuenta una historia algo diferente a esta descripción de un ambiente de trabajo armonioso.

Algunas fuentes afirman que sienten que hay una atmósfera tóxica en la empresa y que la cultura ha empeorado recientemente.

Un ex empleado le dijo al Mail esta semana: “Él [D’Amario] puede conseguir todo lo que quiera”.

Pero otro ex miembro del personal que pasó 13 años en Vivienne Westwood advierte que la dinámica de poder dentro de la empresa es más complicada de lo que parece.

“No es sólo blanco y negro”, dice. “Hay tantos colores y es muy difícil tomar partido”.

“La empresa está en serios problemas”.

Las primeras señales de desorden en las filas aparecieron en los titulares en julio, cuando uno de los directores, el aclamado diseñador y ex presentador de The Clothes Show de la BBC, Jeff Banks, fue expulsado del negocio en medio de informes de un “golpe de estado en la sala de juntas”.

Jeff, de 81 años, que se había unido a la compañía varios años antes, había sido citado por Vivienne a su lecho de muerte, donde le encargó proteger su legado.

Sin embargo, su mandato duró sólo 18 meses y las divisiones sobre la dirección que estaba tomando la empresa se ampliaron.

Una fuente bien ubicada dijo que las amargas luchas internas entre el personal de alto rango eran tan graves que “hicieron que House of Gucci pareciera Play School”, refiriéndose a la película de 2021 sobre la feroz batalla para controlar la marca de moda italiana.

De un lado de la división se decía que estaba la familia de Vivienne (Jeff Banks es amigo del clan Corre); del otro, Carlo y –quizás inesperadamente– Andreas Kronthaler, el viudo de Vivienne.

Andreas, de 58 años, fue el tercer marido de Vivienne, a quien conoció mientras enseñaba diseño de moda en Viena en 1988: él, 25 años menor que ella, fue su alumno.

Comenzaron a trabajar juntos y se casaron en 1992, y Vivienne reconoció formalmente la contribución de Andreas a la marca al nombrarlo director creativo en 2016.

Andreas le rindió un emotivo homenaje después de su muerte.

“Seguiré con Vivienne en mi corazón”, dijo. “Hemos trabajado hasta el final y ella me ha dado muchas cosas para seguir adelante. Gracias, cariño”.

Cora, en particular, alguna vez fue muy cercana a él. Ambos se siguen en las redes sociales y en una de sus publicaciones de Instagram de 2021, en la que aparece Vivienne sosteniendo un ramo de flores, ella escribió: “Los amo mucho a ambos”.

Pero su relación parece haberse roto, al menos en términos comerciales.

Un amigo de la familia explica: “Lo que ha agravado las cosas es que desde la muerte de [Vivienne], su marido Andreas terminó poniéndose del lado de Carlo, y eso ahora ha llevado a un deterioro en las relaciones con él”.

Andreas Kronthaler no respondió a las solicitudes de comentarios.

Aún más discordia ha sido alimentada por el aparente enfrentamiento entre Vivienne Westwood Ltd y The Vivienne Foundation, un organismo de recaudación de fondos establecido por primera vez por Vivienne en 2018 y lanzado oficialmente por Cora en 2023 y es esto lo que ha llevado las cosas a un punto crítico, al menos en lo que respecta a Cora.

Si bien la compañía limitada supervisa el negocio de la moda, la fundación, integrada por Cora, su padre Joe, su tío Ben Westwood y Andreas Kronthaler, es completamente filantrópica y trabaja con organizaciones benéficas y ONG vinculadas a causas que le importan a la diseñadora, incluida la promoción de los derechos humanos y la lucha contra el cambio climático.

Antes de morir, afirma Cora, su abuela transfirió todo su patrimonio creativo (todos sus diseños, dibujos y obras de arte) a la fundación.

“La Fundación lleva ya algún tiempo esperando encontrar una manera de poder mantener una relación de trabajo armoniosa con la empresa VW”, escribe en su carta.

‘Sin embargo, ya han pasado dos años y, a pesar de nuestros mejores esfuerzos, la empresa VW no ha logrado entablar ni una sola conversación con la Fundación.

“Esta ruptura en la comunicación me ha traído mucha tristeza”.

El hecho de que Vivienne Westwood Ltd haya seguido utilizando los diseños de Vivienne (incluso en una campaña reciente con Palace Skateboards, que según fuentes familiares fue la “gota que colmó el vaso” en la decisión de Cora de irse) sin que exista un acuerdo previo y sin pagar regalías es una fuente particular de discordia.

En otro golpe, dice Cora, Vivienne Westwood Ltd ganó recientemente una batalla legal para registrar la marca ‘The Vivienne Foundation’ para recaudación de fondos de caridad, organización de eventos y conferencias, impidiendo que The Vivienne Foundation lo hiciera.

“Ahora bien, pregúntense por qué razón sería legítimo que la empresa VW registrara estas marcas, si no es únicamente para impedir las actividades caritativas legítimas de la Fundación, como Vivienne hubiera deseado”, se pregunta.

‘En realidad, Carlo está impidiendo que la Fundación Vivienne recaude dinero para apoyar a las ONG y las organizaciones benéficas por las que Vivienne sentía tanta pasión’.

Como ocurre en tantas disputas empresariales familiares, es evidente que hay en juego una gran variedad de emociones, así como intereses y motivaciones en pugna.

Pero con una marca tan destacada como Vivienne Westwood, lo que está en juego es más importante que lo que suele pasar.

Alison Lowe, consultora de moda y directora del MBA en Emprendimiento de Moda de la Universidad de East London, dice que estas luchas de poder son comunes en las llamadas “marcas tradicionales”.

“Es comprensible que los miembros de la familia tengan una profunda conexión personal con la marca y, por lo tanto, tendrán respuestas emocionales más intensas cuando sientan que el legado está siendo comprometido”, explica.

‘Su lealtad al legado familiar puede entrar en conflicto con las decisiones empresariales, especialmente cuando los ejecutivos externos priorizan la propiedad, las ganancias o la expansión por sobre la preservación del estilo o los valores únicos del fundador.’

Advierte que estas luchas de poder, especialmente cuando se extienden al dominio público, pueden “afectar en gran medida la reputación, la dirección y la dinámica interna de la marca”.

Esto es algo que ambas partes harían bien en tener en cuenta si quieren garantizar la supervivencia de la obra de toda la vida de Vivienne.

Aunque Cora ya ha dicho lo que tenía que decir por ahora, es poco probable que sea la última vez que sepamos de ella.

Al escribir un homenaje a Vivienne a principios de este año, dijo: ‘Mi abuela se inspiró para hacer su trabajo para las generaciones futuras.

“Ella luchó por el futuro, a través del arte de la protesta y de ideas impopulares. Eso es algo que yo seguiré haciendo ahora”.

Siempre defensora de su abuela, brillando con el mismo espíritu activista, todavía le queda mucha lucha por delante.